Diagnostika in popravilo generatorja VAZ 2107

Generator v katerem koli avtomobilu je sestavni del, saj zagotavlja polnjenje akumulatorja in napaja potrošnike med delovanjem motorja. S katero koli okvaro, ki se je zgodila z generatorjem, se takoj pojavijo težave s polnjenjem, kar zahteva takojšnje iskanje vzroka in odpravo okvare.

Kako preveriti generator VAZ 2107

Potreba po diagnosticiranju generatorja na "sedmih" se pojavi v odsotnosti polnjenja ali ko se baterija ponovno napolni, to je, ko napetost ni normalna. Menijo, da mora delujoči generator proizvesti napetost v območju 13,5–14,5 V, kar je povsem dovolj za polnjenje baterije. Ker je v viru polnjenja veliko elementov, ki vplivajo na napetost, dovedeno v baterijo, je treba preverjanju vsakega od njih posvetiti posebej.

Shema povezave generatorja VAZ 2107: 1 - akumulator, 2,3,5 - usmerniške diode, 4 - sklop generatorja, 6 - navitje statorja, 7 - rele regulatorja polnjenja, 8 - navitje rotorja, 9 - kondenzator, 10 - varovalke, 11 - indikatorska lučka, 12 - merilnik napetosti, 13 - rele, 14 - ključavnica

Preverjanje ščetk

Krtače generatorja na VAZ 2107 so naprava, izdelana v eni enoti z regulatorjem napetosti. Pri prejšnjih modelih sta bila ta dva elementa nameščena ločeno. Krtačni sklop včasih odpove in ga je treba zamenjati, zlasti če so uporabljeni deli slabe kakovosti. Težave se najprej pokažejo v obliki občasnih prekinitev napetosti, ki jo dovaja generator, nato pa popolnoma odpove. Vendar pa obstajajo primeri nenadne okvare ščetk.

Krtače generatorja so zasnovane za napajanje armature z napetostjo in zaradi njihove okvare so možne težave s polnjenjem baterije.

Strokovnjaki priporočajo pregled sklopa krtač vsakih 45–55 tisoč km. teči.

Da je težava z nabojem ravno v ščetkah, lahko ugotovite s številnimi znaki:

• avtomobilski porabniki so odklopljeni iz neznanih razlogov;
• svetlobni elementi zatemnijo in utripajo;
• napetost omrežja na vozilu močno pade;
• Baterija se hitro izprazni.

Za diagnosticiranje ščetk samega generatorja ni treba odstraniti. Dovolj je, da odvijete pritrdilne elemente držala krtač in slednjega razstavite. Najprej se stanje vozlišča oceni iz zunanjega stanja. Krtače se lahko preprosto obrabijo, zlomijo, zdrobijo, odlomijo od prevodnega stika. Multimeter bo pomagal pri odpravljanju težav, ki se imenuje vsaka podrobnost.

Stanje ščetk lahko preverite po velikosti štrlečega dela. Če je velikost manjša od 5 mm, je treba del zamenjati.

Video: zvonjenje ščetk generatorja VAZ 2107

Preverjanje regulatorja napetosti

Naslednji znaki kažejo, da obstajajo težave z regulatorjem napetosti:

• Baterija ni povsem napolnjena, tudi če je nameščena nova baterija;
• vir napetosti vre, kar kaže na prekomerno polnjenje.

V kateri koli od teh situacij je treba diagnosticirati rele-regulator, za kar bo potreben multimeter. Preverjanje je mogoče opraviti s preprosto in bolj zapleteno metodo.

Enostavna možnost

Za preverjanje izvedite naslednje korake:

1. Zaženemo motor, prižgemo žaromete, pustimo motor delovati 15 minut.
2. Odprite pokrov in z multimetrom izmerite napetost na sponkah akumulatorja. Biti mora v območju 13,5–14,5 V. Če odstopa od navedenih vrednosti, to kaže na okvaro regulatorja in potrebo po zamenjavi, saj dela ni mogoče popraviti.
   

   Pri nizkih napetostih se baterija ne polni, kar zahteva preverjanje regulatorja napetosti

Težka možnost

Ta metoda preverjanja se uporablja, če prva metoda ni uspela ugotoviti okvare. Takšna situacija se lahko pojavi na primer, če pri merjenju napetosti na akumulatorju naprava pokaže 11,7–11,9 V. Za diagnosticiranje regulatorja napetosti na VAZ 2107 boste potrebovali multimeter, žarnico in 16 V Postopek je sestavljen iz naslednjih korakov:

1. Rele-regulator ima dva izhodna kontakta, ki se napajata iz baterije. Še nekaj kontaktov gre v ščetke. Svetilka je povezana z njimi, kot je prikazano na spodnji sliki.
2. Če imajo izhodi, priključeni na napajanje, napetost največ 14 V, mora kontrolna lučka med kontakti ščetk močno svetiti.
3. Če se napetost na napajalnih kontaktih dvigne na 15 V in več, z delujočim relejem-regulatorjem, mora lučka ugasniti. Če se to ne zgodi, je regulator pokvarjen.
4. Če lučka ne zasveti v obeh primerih, je treba tudi napravo zamenjati.

Video: diagnostika regulatorja napetosti na klasičnem Zhiguliju

Preverimo regulator napetosti iz VAZ 2101-2107

Preverjanje navitij

Generator VAZ 2107 ima, tako kot kateri koli drug Zhiguli, dve navitji: rotor in stator. Prvi od njih je strukturno izdelan na sidru in se med delovanjem generatorja nenehno vrti. Navitje statorja je fiksno pritrjeno na telo sklopa. Včasih pride do težav z navitji, ki se nanašajo na okvare ohišja, kratke stike med zavoji in prekinitve. Vse te napake izklopijo generator. Glavni simptom takšnih okvar je pomanjkanje napolnjenosti. V tem primeru po zagonu motorja lučka za polnjenje akumulatorja na armaturni plošči ne ugasne, puščica na voltmetru pa se usmeri v rdeče območje. Pri merjenju napetosti na sponkah akumulatorja se izkaže, da je pod 13,6 V. Ko so navitja statorja v kratkem stiku, generator včasih oddaja značilen zavijajoči zvok.

Če se baterija ne polni in obstaja sum, da je razlog v navitjih generatorja, bo treba napravo odstraniti iz avtomobila in razstaviti. Po tem, oboroženi z multimetrom, izvedite diagnostiko v tem vrstnem redu:

1. Preverimo navitja rotorja, za katere se dotaknemo kontaktnih obročev s sondami naprave na meji merilnega upora. Dobro navitje mora imeti vrednost v območju 5–10 ohmov.
2. S sondami se dotaknemo drsnih obročev in telesa armature, pri čemer se pokaže kratek stik z maso. Če ni težav z navitjem, mora naprava pokazati neskončno velik upor.
   

   Pri preverjanju navitij rotorja se določi verjetnost odprtega in kratkega stika
3. Za preverjanje navitij statorja se izmenično dotaknemo žic s sondami in izvedemo preskus preloma. Če ni prekinitve, bo multimeter pokazal upor približno 10 ohmov.
   

   Za preverjanje navitij statorja za odprt tokokrog se sonde multimetra izmenično dotikajo vodnikov navitij
4. S sondami se dotaknemo vodnikov navitij in ohišja statorja, da preverimo kratki stik z ohišjem. Če kratkega stika ni, bo na napravi neskončno velik upor.
   

   Za zaznavanje kratkega stika se sonde dotaknejo navitij in ohišja statorja

Če so med diagnostiko ugotovljene težave z navitji, jih je treba zamenjati ali obnoviti (previti).

Preverjanje diodnega mostu

Diodni most generatorja je blok usmerniških diod, strukturno izdelan na eni plošči in nameščen znotraj generatorja. Vozlišče pretvori AC napetost v DC. Diode lahko odpovejo (izgorijo) iz več razlogov:

• vdor vode;
• onesnaženje (prah, olje itd.);
• nepravilno polnjenje baterije iz drugega avtomobila (osvetlitev).

Diodni most je zasnovan tako, da popravi izmenično napetost in jo nato napaja v baterijo

Ploščo z diodami za testiranje je treba razstaviti z generatorja, kar vključuje razstavljanje slednjega. Težavo lahko odpravite na različne načine.

Z uporabo nadzora

Z uporabo 12 V testne luči se diagnoza izvede na naslednji način:

1. Ohišje diodnega mostu priključimo na baterijo "-", sama plošča pa mora imeti dober stik z ohišjem generatorja.
2. Vzamemo žarnico in en konec priključimo na pozitivni pol akumulatorja, drugega pa na izhodni kontakt dodatnih diod. Nato se z isto žico dotaknemo vijačne povezave "+" izhoda generatorja in priključnih točk statorskega navitja.
   

   Rdeča barva prikazuje vezje za preverjanje mostička z žarnico, zelena barva prikazuje vezje za preverjanje prekinitve
3. Če diode delujejo, potem ko sestavite zgornje vezje, lučka ne bi smela svetiti, kot tudi, če je priključena na različne točke naprave. Če na eni od stopenj preskusa kontrolnik zasveti, to pomeni, da diodni most ni v redu in ga je treba zamenjati.

Video: preverjanje diodnega mostu z žarnico

☝ preverjanje diodnega mostu

Preverjanje z multimetrom

Postopek odpravljanja težav je sestavljen iz naslednjih korakov:

1. Vklopimo multimeter v načinu zvonjenja. Pri priključitvi sond mora naprava oddati značilen zvok. Če multimeter nima takega načina, izberite položaj preskusa diode (obstaja ustrezna oznaka).
   

   V načinu zvonjenja zaslon multimetra prikazuje enoto
2. Sonde naprave priključimo na kontakte prve diode. Potem ko preverimo isto diodo s spremembo polarnosti žic. Pri prvi povezavi in ​​delovnem elementu mora biti upor približno 400–700 ohmov, v obratnem položaju pa mora težiti k neskončnosti. Če je upor v obeh položajih neskončno velik, potem dioda ni v redu.
   

   Multimeter kaže upor 591 ohmov, kar kaže na zdravje diode

Oče mi je povedal, da je sam popravljal diodni most generatorja, poleg tega ima veliko izkušenj z delom s spajkalnikom in električno opremo avtomobilov. Vendar se danes skoraj nihče ne ukvarja s takšnimi popravili. To je posledica dejstva, da vsi ne morejo kakovostno zamenjati izgorele diode, nekateri pa se preprosto ne želijo zapletati in ni tako enostavno najti potrebnih delov. Zato je najlažje kupiti in namestiti nov diodni most.

Preverjanje ležajev

Ker so ležaji generatorja nenehno izpostavljeni obremenitvam, lahko sčasoma odpovejo. Povečana obraba dela se kaže v obliki hrupa, brnenja ali zavijanja generatorja. Stanje sprednjega ležaja lahko ugotovite, ne da bi napravo razstavili iz avtomobila in jo razstavili. Če želite to narediti, odstranite jermen in z rokami držite jermenico alternatorja in jo stresajte z ene strani na drugo. Če je med vrtenjem jermenice zračnost ali hrup, je ležaj pokvarjen in ga je treba zamenjati.

Ležaj alternatorja lahko odpove zaradi razpoke v kletki, zlomljenega separatorja ali velike količine kroglic.

Po demontaži generatorja se izvede podrobnejši pregled sprednjih in zadnjih ležajev. To bo določilo stanje zunanje kletke, separatorjev, prisotnost mazanja in celovitost pokrova generatorja. Če je med diagnostiko ugotovljeno, da so obroči ležajev ali pokrov razpokani, so separatorji poškodovani, je treba dele zamenjati.

Če je med diagnostiko ugotovljena razpoka na pokrovu generatorja, bo treba ta del ohišja zamenjati

Znani avtoserviser pravi, da če eden od ležajev generatorja odpove, je treba zamenjati ne samo njega, ampak tudi drugega. V nasprotnem primeru še dolgo ne bodo hodili. Poleg tega, če je generator že popolnoma razstavljen, bi bilo koristno, da ga diagnosticirate: preverite stanje ščetk, zazvonite navitja statorja in rotorja, očistite bakrene kontakte na sidru s finim brusnim papirjem.

Preverjanje napetosti jermena

Generator VAZ 2107 se poganja iz jermenice ročične gredi s pomočjo jermena. Slednji je širok 10 mm in dolg 944 mm. Za vpetje z jermenicami je izdelan z zobmi v obliki klina. Jermen je treba zamenjati v povprečju vsakih 80 tisoč km. kilometrine, saj material iz katerega je izdelana poka in se obrablja. Kljub preprostemu namenu jermenskega pogona je treba občasno posvetiti pozornost, preveriti napetost in stanje. Če želite to narediti, z roko pritisnite sredino dolgega dela pasu - ne sme se upogniti več kot 1,5 cm.

Napetost jermena alternatorja mora biti pravilna in jo redno preverjati

Popravilo generatorja

Generator VAZ 2107 je precej zapleten sklop, katerega popravilo vključuje delno ali popolno demontažo, vendar je treba napravo najprej odstraniti iz avtomobila. Za delo boste potrebovali naslednja orodja:

• ključi za 17 in 19;
• glave 10, 17 in 19;
• zaskočni ročaji in gumbi;
• podaljšek s kardanskim zgibom.

Demontaža generatorja

Dela na odstranitvi generatorja izvajamo v naslednjem vrstnem redu:

1. Odstranimo negativni terminal iz akumulatorja in odklopimo vse žice, ki prihajajo iz generatorja.
   

   Če želite generator razstaviti iz avtomobila, odklopite vse žice, ki prihajajo iz njega
2. S ključem 17 odtrgamo in odvijemo zgornje pritrdilne elemente generatorja, medtem ko zrahljamo in zategnemo jermen.
   

   Zgornji nosilec generatorja je tudi element za napenjanje jermena
3. Gremo pod avto in odvijemo spodnji nosilec. Za odvijanje pritrdilnih elementov je priročno uporabiti ragljo.
   

   Ko plezate pod avto, odvijte spodnji nosilec generatorja
4. Ko odvijemo matico, izbijemo vijak, za katerega usmerimo kos lesenega bloka nanj in udarimo po glavi s kladivom, da ne poškodujemo navoja.
   

   Zapah moramo izbiti skozi leseno konico, čeprav je na fotografiji ni
5. Izvlečemo vijak. Če pride ven tesno, lahko uporabite na primer zavorno tekočino ali prodorno mazivo.
   

   Če je spodnji vijak zategnjen, ga lahko navlažite s prodirajočo mastjo.
6. Generator razstavimo od spodaj.
   

   Generator odstranimo iz avtomobila tako, da ga spustimo med nosilec in nosilec sprednje osi

Video: demontaža generatorja na "klasiki"

Kako odstraniti klasični generator VAZ. (Za začetnike.)

Razstavljanje

Za demontažo sklopa potrebujete naslednja orodja:

• škatla ali odprti ključ za 19;
• raglja s podaljškom;
• glavi 8 in 10;
• kladivo.

Zaporedje dejanj za demontažo je naslednje:

1. Odvijte 4 matice, ki pritrjujejo zadnji del ohišja.
   

   Ohišje generatorja je pritrjeno s štirimi vijaki z maticami, ki jih je treba odviti
2. Generator obrnemo in rahlo podaljšamo vijake, tako da njihove glave padejo med rezila škripca, da ga pritrdimo.
3. S ključem 19 odvijte pritrdilno matico škripca.
   

   Jermenica alternatorja je pritrjena z matico na 19
4. Če matice ni bilo mogoče odviti, generator vpnemo v tiso in ponovimo operacijo.
5. Ločimo dva dela naprave, za kar rahlo udarimo telo s kladivom.
   

   Po odvijanju pritrdilnih elementov odklopimo ohišje z rahlimi udarci s kladivom
6. Odstranite jermenico.
   

   Jermenica se enostavno odstrani iz sidra. Če imate kakršne koli težave, ga lahko izvlečete z izvijačem
7. Izvlečemo žebljiček.
   

   Jermenica preprečuje vklop rotorja s ključem, zato ga morate pri razstavljanju previdno odstraniti in ga ne izgubiti.
8. Izvlečemo sidro skupaj z ležajem.
   

   Iz pokrova vzamemo sidro skupaj z ležajem
9. Za odstranitev navitja statorja odvijte 3 matice od znotraj.
   

   Navitje statorja je pritrjeno s tremi maticami, odvijte jih z ragljo
10. Odstranimo vijake, navitje in ploščo z diodami.
    

    Ko odvijemo pritrdilne elemente, odstranimo navitje statorja in diodni most

Če je treba diodni most zamenjati, izvedemo opisano zaporedje dejanj, po katerem namestimo nov del in sestavimo sklop v obratnem vrstnem redu.

Ležaji generatorja

Preden nadaljujete z zamenjavo ležajev generatorja, morate vedeti, kakšna je njihova dimenzija in ali je mogoče namestiti analoge. Poleg tega je vredno upoštevati, da so lahko takšni ležaji strukturno odprti, zaprti na eni strani z jekleno podložko in zaprti na obeh straneh z gumijastimi tesnili, ki preprečujejo uhajanje prahu in maziva.

Ležaji alternatorja imajo zaščitne plošče, ki preprečujejo vdor prahu in umazanije v notranjost

Tabela: dimenzije in analogi ležajev generatorja

Uporabnost	Številka ležaja	Analogni uvoz/Kitajska	Velikost mm	Število
Zadnji ležaj alternatorja	180201	6201–2RS	12h32h10	1
Sprednji ležaj alternatorja	180302	6302–2RS	15h42h13	1

Zamenjava ležajev

Zamenjava ležajev na generatorju "sedem" se izvede na razstavljeni napravi s posebnim snemalcem in ključem za 8. Postopek izvajamo na ta način:

1. Na sprednjem pokrovu odvijte matice za pritrditev oblog, ki se nahajajo na obeh straneh in držijo ležaj.
   

   Obloge na pokrovu generatorja držijo ležaj
2. S primernim orodjem iztisnite stari ležaj.
3. Za odstranitev krogličnega ležaja iz armature uporabite snemalec.
   

   Za odstranitev ležaja z rotorja boste potrebovali poseben snemalec.
4. Nove dele vgrajujemo v obratnem vrstnem redu s stiskanjem z ustreznimi adapterji.
   

   Za namestitev novega ležaja lahko uporabite adapter ustrezne velikosti

Ne glede na to, katere ležaje menjam na avtu, pred vgradnjo novega dela vedno odprem zaščitno podložko in namažem mast. Takšna dejanja pojasnjujem z dejstvom, da ni vsak proizvajalec vesten pri polnjenju ležajev z mastjo. Bili so časi, ko maziva praktično ni bilo. Seveda bi v bližnji prihodnosti takšna podrobnost preprosto odpovedala. Kot mazivo za ležaje generatorja uporabljam Litol-24.

Regulator napetosti

Rele-regulator, tako kot katera koli druga naprava, lahko odpove v najbolj neprimernem trenutku. Zato je pomembno vedeti ne samo, kako ga zamenjati, ampak tudi, kakšne možnosti ima ta izdelek.

Kateri se lahko postavi

Na VAZ 2107 so bili nameščeni različni relejni regulatorji: zunanji in notranji tristopenjski. Prvi so ločena naprava, ki se nahaja na levi strani sprednjega kolesnega loka. Takšne regulatorje je enostavno spremeniti, njihova cena pa je nizka. Vendar pa je zunanja oblika nezanesljiva in ima veliko velikost. Druga različica regulatorja za "sedmice" se je začela nameščati leta 1999. Naprava ima kompaktno velikost, nahaja se na generatorju, ima visoko zanesljivost. Vendar pa je zamenjava veliko težja kot zunanji del.

Zamenjava regulatorja

Najprej se morate odločiti za nabor orodij, ki bodo potrebna za delo:

• ključ z odprtim ključem za 10;
• ploščati izvijač;
• križni izvijač.

Če med preizkusom ugotovite, da naprava ne deluje pravilno, jo morate zamenjati z znano dobro. Če želite to narediti, izvedite naslednje korake:

1. Če ima generator zunanji regulator, ga razstavite, odstranite sponke in odvijte pritrdilne elemente s ključem 10.
   

   Zunanji regulator napetosti VAZ 2107 temelji na samo dveh vijakih na ključ za 10
2. Če je nameščen notranji regulator, morate za njegovo odstranitev odstraniti žice in s križnim izvijačem odviti le nekaj vijakov, ki držijo napravo v ohišju generatorja.
   

   Notranji regulator se odstrani z majhnim križnim izvijačem.
3. Preverimo rele-regulator in po potrebi zamenjamo, nato pa sestavimo v obratnem vrstnem redu.

Regulator napetosti je del, ki ga vedno nosim s seboj kot rezervo, sploh ker ne zavzame veliko prostora v predalu za rokavice. Naprava lahko odpove v najbolj neprimernem trenutku, na primer sredi ceste in celo ponoči. Če pri roki ni bilo nadomestnega regulatorja, lahko poskusite priti do najbližjega naselja tako, da izklopite vse nepotrebne potrošnike (glasba, štedilnik itd.), Prižgete le dimenzije in žaromete.

Generatorske ščetke

Najbolj priročno je zamenjati ščetke na odstranjenem generatorju, vendar ga nihče ne razstavlja namerno. Del ima kataloško številko 21013701470. Analog je držalo za krtačo UTM (HE0703A). Poleg tega so primerni podobni deli iz VAZ 2110 ali 2114. Zaradi svojevrstne zasnove notranjega regulatorja napetosti se ob zamenjavi hkrati spremenijo tudi ščetke.

Krtače, ko so nameščene na mestu, morajo vstopiti brez popačenja, vrtenje generatorja z jermenico pa mora biti prosto.

Video: demontaža ščetk generatorja "sedem".

Menjava in napetost jermena alternatorja

Ko ugotovite, da je treba jermen zategniti ali zamenjati, morate pripraviti ustrezna orodja za delo:

• ključ z odprtim ključem za 17;
• viličasti ali škatlasti ključ za 19.

Postopek zamenjave jermena je naslednji:

1. Izklopimo zgornji nosilec generatorja, vendar ne popolnoma.
2. Gremo pod avto in odvijemo spodnjo matico.
3. Matico premaknemo v desno, lahko rahlo potrkamo s kladivom in sprostimo napetost jermena.
   

   Če želite zrahljati jermen alternatorja, premaknite napravo v desno
4. Odstranite jermen z jermenic.
   

   Ko popustite zgornji nosilec generatorja, odstranite jermen
5. Namestite nov del v obratnem vrstnem redu.

Če morate samo zategniti jermen, potem zgornjo matico generatorja preprosto popustite in prilagodite, za kar se sklop premakne stran od motorja z nosilcem. Nasprotno, za oslabitev se generator premakne na motor. Po končanem postopku privijte obe matici, zaženite motor in preverite polnjenje na sponkah akumulatorja.

Iz lastnih izkušenj z jermenom alternatorja lahko dodam, da če je napetost premočna, se poveča obremenitev ležajev alternatorja in črpalke, kar skrajša njihovo življenjsko dobo. Šibka napetost prav tako ne obeta nič dobrega, saj je možno premajhno polnjenje baterije, v katerem se včasih sliši značilen žvižg, ki kaže na zdrs pasu.

Video: napetost jermena alternatorja na "klasiki"

Kako zategniti jermen alternatorja.

Če ima vaša "sedmica" težave z generatorjem, vam ni treba takoj hiteti po pomoč v avtoservis, saj lahko preberete navodila po korakih za preverjanje in popravilo enote in sami opravite potrebno delo . Poleg tega pri tem ni posebnih težav niti za začetnike lastnikov avtomobilov.