Samostojno zamenjamo zavorni boben na VAZ 2107

Nikomur ni treba razlagati, kako pomembne so zanesljive zavore za avto. To velja za vse avtomobile in VAZ 2107 ni izjema. Bobnaste zavore so bile vedno nameščene na zadnjih kolesih "sedmih". Prav ta sistem bobnov zaradi svoje ne zelo uspešne zasnove daje lastnikom "sedmih" veliko težav. Na srečo je takšne zavore povsem mogoče zamenjati sami. Ugotovimo, kako se to naredi.

Kakšne so zadnje zavore na VAZ 2107

Zadnje zavore "sedmih" so sestavljene iz dveh pomembnih elementov: zavornega bobna in zavornega mehanizma, ki se nahaja v tem bobnu. Razmislimo o vsakem elementu podrobneje.

Zavorni boben

Med vožnjo se z njimi vrtijo zavorni bobni, pritrjeni na zadnja kolesa. To so masivni kovinski deli z luknjami za pritrditev čepov, ki se nahajajo vzdolž oboda bobna. Ti čepi držijo bobne in zadnja kolesa VAZ 2107.

Dva zavorna bobna iz litega železa za VAZ 2107

Tu so glavne dimenzije standardnega zavornega bobna "sedem":

• notranji premer - 250 mm;
• največji dovoljeni premer, ob upoštevanju izvrtine, je 252.2 mm;
• notranja višina bobna - 57 mm;
• skupna višina bobna - 69 mm;
• montažni premer - 58 mm;
• število pritrdilnih lukenj za kolo - 4;
• skupno število montažnih lukenj je 8.

Zavorni mehanizem

Zavorni mehanizem "sedmih" je pritrjen na poseben zavorni ščit, ta ščit pa je varno pritrjen na pesto kolesa. Tu so glavni elementi zavornega mehanizma VAZ 2107:

• par zavornih ploščic s ploščicami iz posebnega materiala;
• dvostranski zavorni valj (beseda "dvostranski" pomeni, da ta valj nima enega, ampak dva bata, ki segata od nasprotnih koncev naprave);
• dve povratni vzmeti;
• kabel ročne zavore;
• ročica ročne zavore.

Zadnje zavore so sestavljene iz bobna in zavornega mehanizma.

Obe ploščici v mehanizmu zadnje zavore potegneta skupaj povratne vzmeti. Med temi blazinicami je dvostranski valj. Zaporedje delovanja zavornega mehanizma je naslednje. Voznik močno pritisne na zavore. In zavorna tekočina začne hitro teči iz glavnega hidravličnega cilindra v dvostranski valj v bobnu. Dvostranski bati se premikajo naprej in pritiskajo na blazinice, ki se prav tako začnejo odmikati in se naslanjajo na notranjo steno bobna ter varno pritrdijo napravo. Ko voznik odstrani avto iz "ročne zavore", tlak zavorne tekočine v sistemu močno pade, bati delovnega cilindra pa se premaknejo nazaj v telo naprave. Povratne vzmeti potegnejo blazinice nazaj v prvotni položaj, sprostijo boben in omogočijo, da se zadnje kolo prosto vrti.

Kaj so bobni

Zavorni boben je kritičen del, zahteve zanj pa so izjemno visoke. Najpomembnejši parametri so naslednji:

• natančnost geometrije bobna;
• koeficient trenja notranje stene;
• moč

Drug pomemben parameter je material, iz katerega je izdelan zavorni boben. Ta material je lahko lito železo ali zlitina na osnovi aluminija. Na "sedmih", odvisno od leta izdelave stroja, lahko najdete tako litoželezne kot aluminijaste bobne.

Bobni iz litega železa za ta avto veljajo za optimalne (v zgodnjih izdajah VAZ 2107 so bili bobni iz litega železa). Lito železo ima najboljšo kombinacijo trdnosti, zanesljivosti in visokega koeficienta trenja. Poleg tega so sodi iz litega železa cenovno dostopni in enostavni za izdelavo. Lito železo ima samo eno pomanjkljivost: povečano krhkost, kar je zelo pomembno pri vožnji po naših neravnih cestah.

Da bi rešili to težavo, so proizvajalci VAZ 2107 naredili naslednji korak: na kasnejše "sedmice" so začeli postavljati bobne iz zlitin na osnovi aluminija (poleg tega iz zlitin - ta kovina je v čisti obliki zelo mehka). Da bi ohranili visok koeficient trenja notranjih sten, so v aluminijaste sode začeli nameščati vložke iz litega železa. Vendar pa takšna tehnična rešitev med avtomobilisti ni naletela na razumevanje. Do danes mnogi lastniki "sedmih" menijo, da so bobni iz litega železa najboljša možnost in ne zlitine.

Vzroki in znaki okvare zadnje zavore

Zadnji zavorni mehanizem VAZ 2107 ima eno izjemno neprijetno lastnost: zlahka se pregreje. To je posledica zasnove tega mehanizma, ki je zelo slabo prezračen. Po navedbah proizvajalcev lahko zadnje zavore "sedmice" zagotovijo 60 tisoč km brez popravila, sprednje zavore pa le 30 tisoč km. V praksi je zaradi zgornjega pregrevanja kilometrina zadnje zavore nekoliko manjša, približno 50 tisoč km. Po tem se bo voznik neizogibno moral soočiti z naslednjimi pojavi:

• ploščice v zavornem mehanizmu se delno ali popolnoma obrabijo, obrabo pa lahko opazimo tako na eni kot na obeh straneh;
  

  Zadnje ploščice so obrabljene skoraj do tal.
• tesnila v delovnem cilindru počijo zaradi visoke temperature, zaradi česar je tesnost naprave porušena, kar vodi do puščanja zavorne tekočine in močnega padca zavorne učinkovitosti;
• povratne vzmeti v zavornem mehanizmu so zelo zarjavele (v posebej hudih primerih se lahko ena od njih zlomi, kar lahko povzroči zagozditev zadnjega kolesa);
• kabel ročne zavore se obrabi. Ko se kabel obrabi, se raztegne in začne močno povešati. Posledično po postavitvi avtomobila na "ročno zavoro" zavorne ploščice veliko manj pritiskajo na steno bobna, zadnja kolesa pa so pritrjena zelo nezanesljivo.

Ob upoštevanju vseh teh točk je močno priporočljivo preveriti zadnji zavorni mehanizem vsakih 20 tisoč kilometrov in po potrebi izvesti njegovo preprečevanje. Posebno pozornost je treba nameniti zadnjim zavoram, ko se pojavijo naslednji opozorilni znaki:

• pri zaviranju se pojavi močna vibracija avtomobila, ki jo voznik čuti dobesedno s celim telesom;
• po pritisku na zavore se pojavi močno škripanje, ki se sčasoma lahko spremeni v oglušujoče ropotanje;
• med vožnjo se močno "bije" tako volan kot zavorni pedal;
• zavorna učinkovitost se je znatno zmanjšala, zavorna pot pa se je precej podaljšala.

Vsi ti znaki kažejo, da zavore potrebujejo nujno popravilo ali resno vzdrževanje. S takimi zavorami je absolutno nemogoče voziti.

počen zavorni boben

Razpoke so prava nadloga vseh zavornih bobnov, ne le na "sedmih", ampak tudi na mnogih drugih strojih z bobnastimi zavorami. Velika večina zgoraj naštetih opozorilnih znakov se pojavi ravno po poku bobniča. To se še posebej pogosto dogaja pri bobnih iz litega železa. Dejstvo je, da je lito železo zlitina železa in ogljika, v kateri ogljik vsebuje več kot 2.14%. Zaradi ogljika je lito železo neverjetno trdo, vendar lito železo postane krhko. Če voznik nima previdnega sloga vožnje in se rad vozi po luknjah z vetričem, potem je pokanje zavornih bobnov le vprašanje časa.

Razpoka v bobnu zaradi utrujenosti kovine

Drug vzrok za pokanje bobna je tako imenovana utrujenost kovine. Če je del dolgo časa izpostavljen cikličnim izmeničnim obremenitvam, ki jih spremlja nenadna sprememba temperature (in zavorni boben deluje v takšnih pogojih), se prej ali slej v takem delu pojavi mikrorazpoka zaradi utrujenosti. Nemogoče ga je videti brez elektronskega mikroskopa. Na neki točki se ta razpoka razširi globoko v del in širjenje poteka s hitrostjo zvoka. Posledično se pojavi velika razpoka, ki je nemogoče ne opaziti. Pokanega bobna ni mogoče popraviti. Prvič, za varjenje litega železa v garaži je potrebna posebna oprema in spretnosti, in drugič, moč takšnega bobna po varjenju se bo znatno zmanjšala. Lastniku avtomobila torej ostane le ena možnost: počen zavorni boben zamenjati z novim.

Obraba notranjih sten bobna

Obraba notranjih sten bobna je naravni proces, katerega rezultati so jasno vidni, ko avtomobil prevozi zgoraj navedenih 60 tisoč km. Ker na notranje stene bobna občasno vpliva sila trenja, ki jo ustvarijo torne obloge na zavornih čeljustih, se notranji premer bobna s časom neizogibno poveča. V tem primeru se zmanjša učinkovitost zaviranja, saj so zavorne ploščice manj pritisnjene na boben. Učinki naravne obrabe so odpravljeni z narezovanjem zavornega bobna in nato prilagoditvijo zavornega mehanizma, da se zagotovi pravilno prileganje ploščic notranjim stenam.

Žlebovi na notranji površini bobna

Videz utorov na notranji površini bobna je še ena pogosta težava, s katero se lastniki "sedmih" pogosto soočajo. Dejstvo je, da so zadnje zavore na "sedmih" zasnovane tako, da umazanija in majhni kamenčki včasih pridejo v boben, še posebej, če voznik vozi predvsem po makadamskih cestah. En ali več kamenčkov se lahko znajde med zavorno čeljustjo in notranjo steno bobna. Ko ploščica pritisne kamenček na notranjo površino bobna, se ta globoko vtisne v torno oblogo zavorne čeljusti in tam ostane (material torne obloge je precej mehak). Pri vsakem naslednjem zaviranju kamenje, zataknjeno v bloku, opraska notranjo steno bobna.

Na notranji steni bobna vidne velike praske

Sčasoma se manjša praska spremeni v veliko brazdo, ki se je ne bo tako enostavno znebiti. Način reševanja tega problema je odvisen od globine utorov, ki so se pojavili. Če jih je voznik opazil zgodaj in njihova globina ne presega enega milimetra, se jih lahko poskusite znebiti z vrtenjem bobna. In če je globina utorov dva milimetra ali več, potem obstaja samo en izhod - zamenjava zavornega bobna.

O vrtenju zavornih bobnov

Kot je navedeno zgoraj, je mogoče nekatere napake, ki so nastale med delovanjem zavornih bobnov, odpraviti s tako imenovanim utorom. Takoj je treba povedati, da bobna ni mogoče brusiti sami v garaži. Ker za to, prvič, potrebujete stružnico, in drugič, potrebujete spretnost za delo na tem stroju, in spretnost je resna. Voznik začetnik se težko pohvali, da ima v svoji garaži stroj in ustrezne veščine. Zato ima samo eno možnost: poiskati pomoč pri usposobljenem strugarju.

Za kakovostno struženje bobna ne morete brez stružnice

Kaj je torej utor zavornega bobna? Običajno je sestavljen iz treh stopenj:

• pripravljalna faza. Strugalnik odstrani približno pol milimetra kovine z notranjih sten bobna. Po tem se stroj izklopi in boben skrbno pregledamo glede notranjih napak. Pripravljalna faza vam omogoča, da določite splošno stopnjo obrabe bobna in izvedljivost nadaljnjega dela. Včasih se po pripravljalni fazi izkaže, da je utor zaradi močne obrabe neuporaben, boben pa je lažje zamenjati kot brusiti;
• glavni oder. Če se je po predobdelavi izkazalo, da boben ni bil preveč obrabljen, se začne glavna faza struženja, med katero strugar gladi in brusi vse majhne razpoke in utore. Med tem delom bo z notranjih sten bobna odstranjeno približno 0.3 mm kovine;
• Končna faza. Na tej stopnji se brušena površina polira s posebno pasto. S tem postopkom odpravimo tudi najmanjše s prostim očesom nevidne napake, površina pa postane popolnoma gladka.

Tukaj je treba tudi opozoriti, da bo utor pomagal znebiti notranjih napak na bobnu, vendar bo neuporaben, če je geometrija bobna pokvarjena. Na primer, boben se je zvil zaradi udarca ali zaradi močnega pregrevanja. Če je boben iz litega železa, ga bo treba spremeniti, saj je krhko lito železo zelo težko poravnati s pomočjo vodovodnih orodij. Če je boben na "sedmih" lahka zlitina, ga lahko poskusite poravnati. In šele po tem nadaljujte z utorom.

Zamenjava zadnjega bobna na VAZ 2107

V veliki večini primerov je zamenjava bobna edini izhod za lastnika avtomobila. Izjema so zgoraj naštete situacije, ko je težavo mogoče odpraviti z utorom. Ker pa še zdaleč nimajo vsi avtomobilisti znanega kvalificiranega strugarja, se mnogi raje ne trudijo z obnovo zastarelega dela, ampak preprosto kupijo nove bobne in jih namestijo. Za namestitev potrebujemo naslednje stvari:

• nov boben za VAZ 2107;
• komplet ključev ključa;
• grob brusni papir;
• jack.

Nadomestno zaporedje

Pred začetkom dela se eno od zadnjih koles stroja dvigne in odstrani. Preden začnete s tem pripravljalnim postopkom, se prepričajte, da je stroj varno pritrjen s kolesnimi podložkami.

1. Po odstranitvi kolesa se odpre dostop do bobna. Leži na vodilnih zatičih, ki so na fotografiji označeni z rdečimi puščicami. Matice na čepih so odvite. Po tem je treba boben rahlo potegniti proti sebi in se bo spustil z vodil.
   

   Matice na vodilnih čepih se odvijejo s ključem 12
2. Velikokrat se zgodi, da se boben ne sname z vodil, ne glede na to, kako trka voznik. Če opazite takšno sliko, morate vzeti nekaj vijakov za 8, jih začeti privijati v kateri koli par prostih lukenj na telesu bobna. Ko so vijaki priviti, se bo boben začel premikati vzdolž vodil. Nato ga je mogoče ročno potegniti z vodilnih zatičev.
   

   Za odstranitev zataknjenega bobna potrebujete le nekaj 8 vijakov.
3. Po odstranitvi bobna se odpre dostop do prirobnice na osni gredi. Če zavore že dolgo niste zamenjali, bo ta prirobnica prekrita z debelo plastjo rje in umazanije. Vse to je treba očistiti s prirobnice z grobim brusnim papirjem.
   

   Najbolje je, da prirobnico očistite z največjim brusnim papirjem
4. Po popolnem čiščenju je treba prirobnico namazati z LSTs1. Če ni bilo pri roki, lahko uporabite običajno grafitno mast.
5. Zdaj morate odpreti pokrov avtomobila, poiskati rezervoar z zavorno tekočino in preveriti njeno raven. Če je nivo tekočine najvišji (bo na oznaki "Max"), potem morate odviti čep in iz rezervoarja naliti približno deset "kock" tekočine. Najprimernejši način za to je običajna medicinska brizga. To se naredi tako, da ko se zavorne ploščice močno zmanjšajo, zavorna tekočina ne brizga iz rezervoarja.
   

   Iz zavornega rezervoarja izpustite nekaj tekočine
6. Pred namestitvijo novega bobna je treba zavorne ploščice združiti. To se naredi z uporabo dveh nosilcev. Nameščeni morajo biti, kot je prikazano na sliki, in trdno naslonjeni na pritrdilno ploščo zadnje zavore. Nato z uporabo nosilcev kot vzvodov ostro premaknite blazinice drug proti drugemu.
   

   Za premikanje blazinic boste potrebovali nekaj ročic.
7. Zdaj je vse pripravljeno za namestitev novega bobna. Namesti se na vodilne zatiče, nato pa se zavorni sistem ponovno sestavi.
   

   Po prestavitvi blazinic je nameščen nov boben

Video: menjava zadnjih bobnov na "klasiki"

Zamenjava zadnjih ploščic na VAZ 2101-2107 (CLASSICS) (Lada).

Torej je menjava zavornega bobna na "sedmih" preprosta naloga. To je v moči celo začetnika motorista, ki je vsaj enkrat v rokah držal nosilec in ključ. Tako bo avtomobilist lahko prihranil približno 2 tisoč rubljev. Toliko stane menjava zadnjih bobnov v avtoservisu.