Glavne napake pri cinkanju karoserije avtomobila sami

Galvanizacija karoserije avtomobila je najučinkovitejša tehnologija za boj proti koroziji, ki omogoča delovanje avtomobila v najbolj neugodnih pogojih brez skoraj nobenih posledic. Res je, da je zelo drago. Zato ne preseneča, da lastniki rabljenih avtomobilov, predvsem tistih, ki so že »zacveteli«, ta postopek raje opravijo sami. A običajno brez večjega uspeha. Zakaj in kako pravilno pocinkati avto doma, je ugotovil portal AvtoVzglyad.

Pri samostojnem popravilu karoserije skrben voznik raje pred barvanjem z nečim prekrije golo kovino. In izbira praviloma pade na "nekaj s cinkom". Malokdo pa ve, da je danes na trgu zelo malo posebnih sestavkov za pravo cinkanje. V trgovinah lastniku avtomobila najpogosteje prodajajo temeljne premaze z domnevno cinkom in neverjetne pretvornike rje v cink. Vse to nima veliko skupnega s pravim pocinkanjem.

NAPAČNE BESEDE…

Torej, na vašem avtomobilu se je pojavil razširjen "hrošček" rje. Pri rabljenih avtomobilih je situacija pogosta, predvsem na področju pragov in kolesnih lokov. Običajno se ta mesta preprosto očistijo ohlapne rje, navlažijo z nekakšnim pretvornikom, nanesejo se temeljni premaz in barva. Nekaj ​​časa je vse v redu, potem pa se spet pojavi rja. Kako to? Navsezadnje so pri pripravi uporabili pretvornik rje v cink! Vsaj tako piše na etiketi.

Pravzaprav so vsi tovrstni preparati narejeni na osnovi ortofosforne kisline in največ, kar lahko taka sestava naredi, je fosfatiranje površine, to pa bo porozno fosfatiranje, ki bo v prihodnosti zarjavelo. Nastalega filma ni mogoče uporabiti kot samostojno zaščito - samo za barvanje. V skladu s tem, če je barva slabe kakovosti ali preprosto odluščena, ta plast ne bo zaščitila pred korozijo.

KAJ IZBRATI?

Na policah naših trgovin so tudi prave sestave za samocinkanje in obstajata dve vrsti - za hladno cinkanje (ta postopek se imenuje tudi cinkanje) in za galvansko cinkanje (običajno prihajajo tako z elektrolitom kot anodo), vendar stanejo red velikosti dražji od pretvornikov. Hladno cinkanje ne upoštevamo, prvotno je bilo izumljeno za premazovanje kovinskih konstrukcij, je nestabilno na organska topila in mehanske poškodbe. Zanima nas galvanski način nanašanja cinka, medtem ko lahko vse, kar je potrebno za ta postopek, naredimo doma. Torej, ali bo potreben za galvanizacijo področja telesa?

Preden nadaljujete, ne pozabite upoštevati varnostnih ukrepov pri delu z reagenti: uporabite respiratorno masko, gumijaste rokavice, očala in vse manipulacije izvajajte na prostem ali v dobro prezračevanem prostoru.

PLUS VRELA VODA

Prva faza. Priprava kovine. Jeklena površina mora biti popolnoma brez rje in barve. Cink ne pade na rjo, še bolj pa na barvo. Na vrtalniku uporabljamo brusni papir ali posebne šobe. Najlažje je majhen del kuhati v 10% (100 gramov kisline na 900 ml vode) raztopini citronske kisline, dokler se rja popolnoma ne uniči. Nato površino razmastite.

Druga faza. Priprava elektrolita in anode. Postopek galvanskega pocinkanja je naslednji. V raztopini elektrolita (elektrolit služi kot prevodnik snovi) cinkova anoda (to je plus) prenaša cink na katodo (to je minus). Po spletu je veliko receptov za elektrolite. Najpreprostejša je uporaba klorovodikove kisline, v kateri je raztopljen cink.

Kislo lahko kupite v trgovini s kemičnimi reagenti ali v trgovini s strojno opremo. Cink - v isti kemični trgovini ali kupite navadne solne baterije in odstranite ohišje iz njih - narejen je iz cinka. Cink je treba raztopiti, dokler ne preneha reagirati. V tem primeru se plin sprosti, zato je treba vse manipulacije, ponavljamo, izvajati na ulici ali v dobro prezračevanem prostoru.

Elektrolit je tako sestavljen bolj zapleten - v 62 mililitrih vode raztopimo 12 gramov cinkovega klorida, 23 gramov kalijevega klorida in 3 grame borove kisline. Če je potrebno več elektrolita, je treba sestavine sorazmerno povečati. Takšne reagente je najlažje dobiti v posebni trgovini.

POČASNO IN ŽALOSTNO

Tretja faza. Imamo popolnoma pripravljeno površino - očiščeno in razmaščeno kovino, anodo v obliki cinkovega ohišja iz baterije, elektrolit. Anodo zavijemo z vato, vato ali gazo, zloženo v več plasteh. Povežite anodo s plusom avtomobilske baterije preko žice ustrezne dolžine, minus pa s karoserijo avtomobila. Vato na anodi potopite v elektrolit, tako da je nasičena. Zdaj s počasnimi gibi začnemo voziti po goli kovini. Imeti mora siv zaključek.

KJE JE NAPAKA?

Če je prevleka temna (in zato krhka in porozna), potem ali anodo vozite počasi, ali pa je gostota toka previsoka (v tem primeru odvzemite minus iz baterije) ali pa se je elektrolit na vata. Enakomernega sivega premaza ne smete strgati z nohtom. Debelino prevleke bo treba prilagoditi na oko. Na ta način je mogoče nanesti premaze do 15-20 µm. Hitrost njegovega uničenja je približno 6 mikronov na leto ob stiku z zunanjim okoljem.

V primeru dela mora pripraviti kopel (plastično ali stekleno) z elektrolitom. Postopek je enak - plus za cinkovo ​​anodo, minus za rezervni del. Anodo in rezervni del je treba postaviti v elektrolit tako, da se ne dotikata drug drugega. Potem le pazi na padavine cinka.

Po nanosu cinka je potrebno mesto cinkanja dobro sprati z vodo, da odstranimo ves elektrolit. Pred barvanjem ne bo odveč, če površino ponovno razmastite. Na ta način lahko podaljšate življenjsko dobo delov ali karoserije. Tudi z uničenjem zunanje plasti barve in temeljnega premaza cink ne bo hitro zarjavel obdelane kovine.